Отзыв: Путешествие по Норвегии на машине — Несколько советов по самостоятельному путешествию

Достоинства:
свобода перемещения, не зависимость от экскурсионной группы

Недостатки:
если они и были, мы с ними боролись или просто не обращали внимания ))

Итак, еще небольшие наброски-советы по самостоятельному путешествию по Норвегии на машине. Надеюсь, этот рассказ кому-нибудь окажется полезным.

Сразу скажу, что изначально собиралась все же купить экскурсионный тур из Москвы, т. к. подруга, которая до этого несколько раз была в Норвегии, категорически меня отговаривала от самостоятельной поездки по стране. Мол, с группой вам все покажут, а сами вы не доберетесь до всех достопримечательностей — такой был главный аргумент. Дополнительно, она меня убеждала, что дороги там сложные, много серпантинов, к тому же, многие перемещения из пункта А в пункт В включают паромы, а поскольку они отходят в определенное время, то есть риск опоздать, не рассчитав правильно время.

В общем, сначала я так и планировала сделать. Но потом, увидев цены такого тура на троих взрослых (сын уже после 12 лет идет как взрослый), решила все же рискнуть и попробовать самой составить полный маршрут. Дело, несомненно, очень непростое и кропотливое. Пришлось сначала изучить маршруты групповых экскурсий, отметить все интересные места на карте, потом начать составлять план поездки по дням, высчитывая время и километры. Тут же определялись точки ночевки и бронировались гостиницы. Так были расписаны все 9 дней.

Скажем, день 3. План был такой. Привожу просто для того, чтобы вы понимали, что вся дорога была сразу продумана, нанесена с помощью Google Maps на карту и просчитана.

Выезд из отеля в 8.30.
1. На карте: Oppdal – Kristiansund (Atlantenhavstunnelen – туннель). Расстояние 180 км, ехать 2 часа 35 мин. На дороге есть платные участки.
Атлантическая дорога – длина 8 км. Соединяет Кристиансунд и Мольде. Мост Стурсейсунде – выгнутый мост, чудо мостостроения.

2. Кристиансунд – Мольде. Ориентир — Fannestrandvegen/E39. Едем на смотровую площадку Varden, 6412 Molde (см. отдельные карты)
Расстояние 90 км, ехать 1 час 30 мин.

Наблюдат. площадка Varden – 407 м над уровнем моря, с нее открывается знаменитая панорама Мольде – вид на 222 заснеженные вершины.

3. Дорога в Afarnes – ехать 1 час 10 минут
Паром Åfarnes-Sølsnes/Rv64

4. Плыть 15 минут. Расписание: 15.00,15.35,16.05,16.35,17.10
Цена 28 взр./71 машина + водитель
После парома ехать 40 минут до стены троллей.

Ну и так далее, до самого прибытия в отель.

Но даже несмотря на такие кажущиеся сложности, все оказалось достаточно простым и понятным. НО! однозначно без навигатора ехать самим не стоит.

Это в общих чертах. Теперь хочу подробно остановиться на основных возможных трудностях путешествия.

1. Аренда машины
Машину однозначно нужно заказывать заранее. Прилетев в Осло и понадеявшись, что возьмете на прокат машину, может вполне оказаться, что бюджетных вариантов не будет. Мы арендовали машину с автоматической коробкой передач и просили дизельную. В результате получили Volvo v70 с АКП, дизель. На 10 дней стоимость аренды была 456 евро. Одновременно на карте блокируется определенная сумма (около 200 евро) за пользование платными дорогами и на тот случай, если вы вернете машину с пустым баком — соответственно стоимость топлива. Но имейте в виду, что однозначно выгоднее перед сдачей машины заправить полный бак, поскольку прокатная контора возьмет среднюю стоимость топлива, но добавит к ней 25% НДС.

2. Дороги
В принципе, они хорошие. Автомагистрали обозначены как Е9, Е45, везде есть указатели направления движения

Обратите внимание на то, что некоторые дороги перекрываются и тогда съезды на них на указателях зачеркивают. Это касается не только дорог. Бывает, что перечеркивают туристические стоянки, туалеты, мотели. В Норвегии с этим все четко: закрыли туалет на ремонт, тут же приехала дорожная служба и на указателе этот вид «услуг» зачеркнула. молодцы!

Если участок дороги будет платный, вас также об этом заранее предупреждают, чтобы вы могли выбрать объездные пути, чтобы не тратить деньги. Но тут палка о двух концах: сэкономя деньги, потеряете время в объезд. Решать вам.

Значок, информирующей о платной дороге — это надпись Kr (кроны) в кружочке

Если вы решили все же ехать по платной дороге, то схема такая. Все прокатные машины (да и частные тоже) оборудованы специальным устройством AUTO PASS, которое крепится на лобовое стекло

На дороге обязательно установлен щит с информацией о стоимости платного участка. Соответственно эта сумма будет автоматически с вашего счета списана. Отдельная стоимость проезда легковой машины и отдельная — грузовой.

Далее по ходу движения установлены столбы с камерами, которые непосредственно фиксируют систему AUTO PASS

Если «операция» по списанию прошла успешно, то на стоящем дальше светофоре загорается зеленый плюсик

3. Скоростной режим

Ограничения по скорости в населенных пунктах 40-50 км/час, на трассе от 70 до 100 км/час. Полицию на дорогах, меряющую скорость и спрятавшуюся в кустах (ха!), как это делают у нас, не видели ни разу. Но знаки, предупреждающие о том, что впереди будут установлены радары, замеряющие скорость вашего движения, установлены.

То есть сначала появляется знак. Иногда сразу написано, с какой максимально допустимой скоростью можно ехать, иногда чуть дальше стоит отдельный знак. И только потом, после двух предупреждений, уже стоит радар. Все по-честному

4. Заправки
Их много, но цены на них разные. Цены буду писать в кронах, кому интересно, пересчитайте. Курс около 5,7-5,8 рублей за 1 норвежскую крону.

Минимальная цена на дизель, которую мы видели, — 12.47 норв. крон (NOK). Максимальная цена — 14.28. Все зависит от компании, которая держит заправку и от того, насколько крупный это населенный пункт. Соответственно в городах и более-менее крупных областных селениях цена ниже, в горах, где заправки редки, цена выше.

Причем иногда доходит до того, что с одной стороны дороги цена одна, а с другой — другая. Так было у SHELL, я даже сфотографировала

Это заправка-экспресс. То есть принимают только банковские карты, которые вставляются непосредственно в стойку-аппарат раздачи бензина, не кассиру.

Напротив — обычная заправка, где вы можете оплатить как картой, так и наличными на кассе. Цена немного выше (13.48 вместо 13.28 на заправке-экспресс через дорогу).

4. Туннели
Их огромное количество. Затрудняюсь вам точно сказать, сколько километров мы провели в них, но думаю, что-то около 100-150. Туннели абсолютно разные по длине, от 200 метров до 24.5 километров. Именно в Норвегии находится самый длинный туннель в мире. и мы по нему проехали аж дважды )).

Каждый туннель имеет свое название и обязательно указана его протяженность

Самый длинный туннель — 24.5 км внутри имеет три красивые зоны подсветки ярко-голубым светом. Полагаю, что сделано это не для красоты, а для того, чтобы отвлечь водителя от монотонности езды в замкнутом темном пространстве. Ведь 24.5 км под землей в туннеле — это не шутка!

5. Паромы
Они курсируют с раннего утра до позднего вечера. Уж не знаю, если честно, во сколько они прекращают свою работу, самое позднее, когда мы пользовались паромом — это было в 11 вечера. Пользование паромом тоже предельно простое. Вы подъезжаете к месту, сразу видите очень на паром и пристраиваете в «хвост». Паромы хотят с частотой 20-30 минут. Когда паром уже должен подъехать, то кассир обходит все машины и берет с вас плату. Она расчитывается так: водитель + автомобиль до 6 метров длиной (цена около 70 крон) + взрослый (около 27 крон) + ребенок (1/2 цены взрослого. К счастью, «дети» у них до 15 лет). Вам выдают чек, а когда паром прибывает, вы просто заезжаете, причем опять-таки сотрудник службы указывает вам, куда лучше встать.

6. Еда
На каждой заправке можно перекусить. И пусть вас это не пугает. Качество еды везде отличное. Здесь можно купить очень вкусный и недорогой хот-дог (стоимость от 10 до 49 крон), причем сосиска будет свежей, сочной, вкусной, поджаренной. При этом на одной заправке есть даже несколько видов сосисок: венские, мюнхенские и тд. Очень вкусные кексы несколько видов (ок 16 крон), напитки, в том числе чай или кофе. Поэтому перекусить можно всегда.

Но мы брали с собой из дома два больших термоса. В один утром делали в дорогу чай, в другой наливали просто кипяток. Брали из москвы разные виды сыра и колбасы в вакуумной упаковке, а на завтра просто брали хлеб или булочки. Этим перекусывали днем. Брали еще даже быстрорастворимые каши, порционные сливки, быстрорастворимое картофельное пюре — очень нас это выручило ))).

7. Отели-мотели-пансионы
Я бронировала все отели и апартаменты заранее, т. к. не была уверена, что мы легко можем по дороге найти «достойный» ночлег по приемлемой цене (хотя отели получились очень дорогие). Волновалась зря. Везде есть указатели, что мотели рядом и свободны

Зачастую стоят просто такого плана домики, в которых вы можете остановиться. Перед въездом в такой кэмпинг есть указание, сколько за ночь нужно заплатить. Домики открыты, если приезжаете поздно, просто ночуете и на столе оставляете деньги. Вот только постельное белье вам здесь никто не предоставит (или предоставит за деньги, около 100 крон за 1 комплект).

8. Парковки
В городах парковки, как правило, платные. Но некоторые отели имеют свои, частные, парковки, где можно либо бесплатно стоять, либо со скидкой. Заселяясь в гостиницу, обязательно скажите, что вы на машине. Один раз нам дали талон на бесплатную парковку, один раз сделали скидку в 25%. Но если платить все же надо, то опять-таки имейте в виду, что автоматы принимают только монеты (купюры не подходят!). Если ее у вас недостаточно, то можно обратиться в отель или ближайшее кафе и попросить разменять. Никто никогда вам в этом не откажет. Норвежцы, они хоть и суровые, но вполне любезные ).

Ну вот вроде бы и все. Надеюсь, ничего такого важного я не пропустила.

Напоследок покажу две фотографии. Первая — обозначение сужения дороги, вторая -. думаю, поймете сами )))

Как итог, хочу сказать, что я нисколько ни разу не пожалела о том, что мы не поехали в Норвегию с туристической группой, а самостоятельно. Может быть, было сложнее мужу, который почти 3 тысячи километров провел за рулем и мне, поскольку я отвечала за маршрут и навигатор и вообще была штурманом в поездке )). Но зато мы ни от кого не зависели: нам было интересно и хотелось фотографировать — мы останавливались, хотелось размять ноги и полазить по горам — мы опять-таки останавливались, хотели кушать — аналогично. А когда погода была дождливая, мы «пропускали» обзорные площадки, поскольку понимали, что все горы в тумане и мы все равно ничего не увидим. В общем, мы имели полную свободу передвижения и по времени, и по местности. И это значительно удобнее, чем зависеть от 40 незнакомых человек в группе.

Время использования:10 дней

Год посещения:2013

Общее впечатление. Несколько советов по самостоятельному путешествию

Восемь дней по Норвегии на автомобиле

10 авг 2011, 00:17

Цели и планы.
Хотелось посмотреть Норвегию, знаменитые фьорды, покататься на машине, забыть про заботы и проблемы.
Экипаж – два человека: я и сестра. За рулем только я.
Машина – Nissan Note, 1.6, Luxury, автомат.
Мы располагали временем со 2 (чт) по 11 (сб) сентября 2010. Время довольно позднее для путешествия по Норвегии, где сезон заканчивается в конце августа. Но с погодой нам повезло потрясающе: все дни до единого – солнечные и температура днем 16-17 градусов.
И только 11-го числа, уже в Финляндии-России, рассекали сквозь проливной дождь.
И еще: сезон практически кончился и туристов было очень мало.
Позже, размещая фотографии на сервере, я обратил внимание, что наши фотографии статистически отличаются от аналогичных фото других путешественников двумя моментами: отсутствием туч и значительно меньшим количеством людей на снимках.
Все фотографии сделаны моей сестрой Ольгой или мною, большинство смотрятся лучше в полный размер (для этого просто кликните на фотографии).

Первоначально планировали ехать через Лаппеенранту – Ваассу – паром – Умео – Тронхейм — Олесунн. Так быстрее всего добираться до Атлантического побережья (1500 км из Лаппеэнранты согласно maps.google.com).
Но не получилось: именно 2 и 3 сентября ночной паром из Ваассы отменен (единственные отмены в году. ).
Пришлось бронировать паром Турку – Стокгольм, а весь путь “туда” (Лаппеенранта – Турку – Стокгольм – Осло – Олесунн) вырос до 1700 км (из Лаппеэнранты).
Замечу, что паром Турку – Стокгольм дешевле и удобнее по времени отправления, чем паром Хельсинки – Стокгольм.
Также на первую ночь забронировали отель в Осло.

Дальнейший маршрут жестко не регламентировали — предполагали в случае хорошей погоды плавать по фьордам и подниматься в горы, а в случае плохой – знакомиться с городами (Берген, Олесунн, Осло, Стокгольм и др.) и музеями.
(В результате все города, кроме Бергена, осмотрены весьма бегло, а большинство музеев проигнорировано.)
При подготовке маршрута использовали описания путешествий из Интернета и 3 путеводителя, в том числе ежегодно переиздающийся в Норвегии на русском языке буклет "Фьорды Норвегии", свежую версию которого советуем получить в Норвегии в первый же день. Выдаются бесплатно в инфо-сервисах. Заметим, что издание 2010 года, например, существенно обновлено по сравнению с изданием 2009 года.

Мы наметили (и посетили) следующие места:

— Берген с его знаменитой ганзейской набережной, фуникулером, канатной дорогой и рыбным рынком,

— Олесунн с его кварталами в стиле модерн,

— живописный маршрут по Хардангеру, включая горное плато

— Нерей-фъорд (самый узкий) и экскурсию на теплоходе Гудванген-Флом по нему,

— горную железную дорогу Фломсбанен Флом – Мюрдаль,

— серпантин Аурлан — Эрдал (высота 1300 м.)

— туннель 24 км, который теперь позволяет не ездить по вышеназванному серпантину (фото нет, потому что в этот туннель не поехали: туннели нам и так надоели в высшей степени),

— деревянную церковь постройки 1150 г. в Боргунне

— дорогу 55, идущую вдоль Согне-фьорда и уходящую в горы, признанную самой красивой

— старую, сделанную вручную горную дорогу 258

— Гейрангер-фьорд и его водопады (Семь сестер и др.),

Перечисленные достопримечательности сгруппированы в районе между Хардангерским плато и Атлантической дорогой – выйти за пределы этого региона нам не позволял лимит времени нашего путешествия. По этой же причине мы не планировали пеших экскурсий, которые требовали более 1-2 часов.

P.S. Пару дней назад прочел в отчете одного путешественника, что все фьорды одинаковы и для ознакомления с Норвегией достаточно 3-х дней. Мы же с интересом катались семь и уезжали домой с чувством, что сюда надо вернуться.

Останавливаться планировали в кемпингах — в домиках. В связи с этим взяли с собой постельные принадлежности, электрический чайник и пол-багажника еды (половина, кстати, вернулась обратно).

Бронь парома оплатили с кредитной карточки за 2 недели до отправления. А гостиница в Осло при бронировании сняла со счета 2 евро и тут же вернула их на счет обратно. Проверяла платежеспособность. Первый раз с таким маневром столкнулись.
В середине путешествия, когда стали более определенными сроки возвращения домой, через Интернет забронировали обратный паром Капельшер (Швеция) –Наантали (Финляндия), который был для нас более удобен по времени и месту отправления.

В путешествии использовали навигатор Texet TN-705, в России и Юго-Восточной Финляндии – CityGuide, далее – iGO8.

1-й день. С-Петербург – Лаппеенранта – Лахти – Турку.

Ехали через Лаппу. До отправления парома из Турку в 20:15 (по финскому времени) было достаточно времени и мы решили ехать не по трассе, а через Лахти (366 км. менее 6 часов), где никогда не были и заодно посмотреть этот городок. В результате прискакали в Турку всего за полчаса до окончания регистрации на паром.
На пароме есть магазин Duty Free, но цены в нем много выше, чем в магазинах на российско-финской границе. Поэтому желающим нарушать режим во время путешествия разумно покупать упаковки пива в Dute Free на российско-финской границе.

2-й день. Стокгольм – Осло.

В 6 утра в Стокгольме музеи еще закрыты, а улицы свободны от транспорта и мы решили часик покататься по городу и посмотреть достопримечательности.
В частности, заехали в старый город с его очень узкими улочками и какое-то время с наслаждением петляли по ним, пока не уперлись в зад машины для сбора мусора. Рабочие подолгу выносили мусор из каждого подъезда и запихивали его в жерло грузовика, и мы поняли, что надо искать другую дорогу. Тут выяснилось, что длина Енота превосходит ширину улицы, и только на их пересечении с трудом удалось развернуться в 10 итераций.
Проблема была не в том, что пришлось ехать против одностороннего движения, а в том, что эту тенденцию было не переломить: либо не повернуть на поперечную улицу (слишком узко на перекрестке!), либо "кирпич", либо проезд снова занят грузовичком. А улочки петляют и приводят нас туда, где мы уже были.
Если в тот момент кто-нибудь нас спросил, куда едем, мы могли с чистой совестью ответить: "Едем из Питера в Осло, но направление дорог ставит нас в тупик". shock:
И только, когда выбрались на дорожный простор, вспомнили о фотоаппаратах. Так что фоток Енота, застрявшего в средневековых улочках нет!

На этом мы решили экскурсию закончить, и навигатор повел нас в Осло по дорогам 4, 20 и 18

Дороги 4 и 20 в окрестностях Стокгольма мне очень не понравились. Они напоминают трассу Москва-Петербург с реверсивной средней полосой. Только переключение полос задается не разметкой, а здоровенным отбойником, который к тому же расположен не на уровне колес, а на уровне плечей водителя. Довольно неприятно ехать на скорости 100 км по узкому коридору между двумя отбойниками в метре (или около того) от лица. И так же не понятно, что бывает в случае поломки машины в этом узком коридоре.

Должен сказать, что все другие дороги, по которым мне пришлось ездить в Швеции, вызывали самое приятное впечатление: широкие, ровные, удобные. Короче, я рекомендую ехать сразу по дороге 18 (через Enkoping – Koping), это немногим дальше.
Для отдыха и перекуса мы останавливались в Эребру и Карлстаде. И, наконец, пересекли шведско-норвежскую границу.

Дороги сразу стали узкими и, чаще всего, с одной полосой в каждом направлении. Забегая вперед, скажу, что на обратном пути, привыкнув к норвежским "велодорожкам", при въезде в Швецию я испытал настоящий кайф от того, что попал на дороги нормальной ширины.

В Норвегии первый (и последний) раз столкнулись с платной дорогой. Шлагбаум, будка, охранник-кассир. Стоимость проезда – 30 НОК. Принять купюру 1000 НОК он отказался. Выручила кредитная карточка. В буквальном смысле – деньги так и не сняты до сих пор. Более никаких особых впечатлений от платной дороги не осталось. ( Да она сразу же и кончилась .)

Наше знакомство с Осло ограничилось только 2-х часовой вечерней прогулкой по центральным улицам города.

Вопрос к питерцам: он ничего Вам не напоминает?

Фонтан у Оперного театра

А в этом месте в позапрошлом веке стояли конные экипажи, ожидающие седоков. Сейчас вместо них велоколяски, но имитация конных экипажей функционально полная – если Вы не заметили сразу, то рассмотрите фото внимательнее (справа внизу) :oops.

3-й день. Осло- Хардангер, водопад Верингсфоссен, Эйдфьорд, Берген

Утро субботы. Погода – летняя. Жители Осло густым потоком едут на природу. И мы с ними.
Мы выбрали не самый быстрый маршрут по трассе Е16 (517 км, 7 часов в пути), а путь через Хардангерское плато, водопад Верингсфоссен и живописный Эйдфьорд (Е16, Е7, Е13 и снова Е16 – 500 км, 8 часов).

Дорога идет по живописным местам вдоль озера Кредерен и постепенно поднимается в горы, на Хардангерское плато. На высоте 600 м. шлагбаум – здесь зимой дорогу закрывают. Но мы едем дальше – высокогорное озеро Ustevatnet (1000 m) и тысячи пирамидок, а вдалеке белеют ледники.

Шесты вдоль дороги зимой торчат из-под снега и показывают, где проходит дорога.

Умоляю, не верьте датам: женщины часто ставят в фотоаппаратах неправильную дату. Конечно жалко, что это не может сделать нас моложе.

Максимальная высота 1300 м, затем дорога начинает снижаться и в конце концов выводит нас к истокам Эйдфьорда.

Водопад Верингсфоссен – один из самых больших из тех, что нам удалось увидеть близко.

А это вид сверху

Кемпер с двумя велосипедами сзади

Такие кемперы попадались не часто, а очень часто. Поднимаешься в горы, пересаживаешься на велосипед – и вниз, только ветер свистит. С этой парой велосипедистов (отец и сын) мы спускались от водопада Верингсфоссен к Эйдфьорду. Мы двигались по трассе и останавливались ненадолго в разных интересных местах, а велосипедисты выбирали старую дорогу: узкую, живописную, без автомобильного движения.

На фото видна трасса, уходящая в туннель и кусочек старой дороги, идущей вдоль ущелья. Результат – ничья, мы спустились вниз почти одновременно.

Кстати, вот как выглядит это место на карте. После таких туннелей я не мог спокойно смотреть на карусели.

Дорожный пункт с информацией, крышей, скамейками и грилем:

И вот, наконец, мы достигли первого настоящего фьорда

Не правда ли, фьорд – это маленькое море?

Деревянные дома 1702 года постройки поражают тем, что еще стоят, несмотря на кривизну просевших деревянных конструкций. Удивительно, но на фото кривизна почти не заметна, а в реале просто поражает.

Запомнились узкие улочки, их оформление, сделанное со вкусом и любовью

А на этом снимке обратите внимание на обувь. Не туда смотрите, выше.

Фуникулер Freybanen на гору Floen. Отправляется почти из центра города, поездка в оба конца – 70 НОК. Вид из кабины фуникулера

Вид со смотровой площадки на город: в сторону Ганзейской набережной

в другую сторону

Взглянуть на город с высоты птичьего полета можно также с горы Ульрикен, поднявшись на нее с помощью подвесной дороги. Мы, к сожалению, не воспользовались этой возможностью.

Зато побывали на Рыбном рынке (вроде, их всего 2 в Норвегии). Продавцы были очень любезны, говорили по-русски. Порекомендовали нам попробовать кусок красной рыбины и громадного королевского краба – и у нас получился королевский ужин!

Возможно, было бы интересно посетить и Аквариум, но мы поторопились в горы – пока погода позволяла.

5-й день.
Берген – Гудванген – паром – Флом – ж/д "Фломсбана" – Мюрдаль – Флом – — автобус — Гудванген – Флом — Аурлан – горный серпантин – Снежная дорога – Лердалсейри — Боргунн

5-й день был очень насыщенный.

На теплоходе по Нерей-фьорду (зеленая линия), по ж/д “Фломсбана” в Мюрдаль и обратно, по Снежной дороге 243 в горы к ледникам.

Неройфьорд — особый фьорд. Его ширина в самом узком месте — менее 300 метров, а высота горных берегов – 1700. длина – 17 км.

Оставив машину в Гудвангене, мы отправились на теплоходе по этому фьорду во Флом.

Вот так реки впадают во фьорды.

А так теплоход заправляется кристально чистой питьевой водой.

Не повторяйте нашу ошибку и не отправляйтесь первым рейсом – если не хотите быстро замерзнуть на палубе, несмотря на взятые предусмотрительно теплые куртки

Солнечным лучам не просто проникнуть в щель этого узкого фьорда.

По нашим личным впечатлениям — один из самых красивых фьордов.

Понятно, когда водопад в ущелье. Но чтобы на вершине…

А это маленький городок Аурлан, через несколько часов мы вернемся в него на машине и начнем здесь подъем в горы по крутому серпантину.

Из Флома мы вернулись на автобусе в Гудванген, чтобы забрать машину. Лично я воспользовался этой возможностью, чтобы поспать 20-25 минут, поэтому никаких впечатлений, кроме того, что автобус комфортабельный, а длинные туннели склоняют в сон.

Пристань в Гудвангене. Красота вокруг неописуемая и ни одного человека вокруг!

Поездка по горной железной дороге Flomsbanen в Мюрдаль и обратно заняла более 2 часов и стоила недешево. К составу из 5 вагонов прицеплены два локомотива: один тянет спереди, другой толкает сзади.

В середине пути – остановка. Все пассажиры выходят на платформу. Вокруг горы, вдали – ущелье и водопад Чосфоссен. Звучит музыка Грига, на скале появляется девушка в красных одеяниях. Она танцует. Внезапно она исчезает за скалой и тут же появляется из-за другой скалы. По-существу, внимания (и оплаты) достоин только этот пефоманс. К сожалению, возможностей наших фотоаппаратов (или умения) не хватило, чтобы передать ту особую атмосферу:
горное ущелье, чарующая музыка, завораживающий танец, ожидающий над обрывом поезд… .

Мюрдаль – это станция, на которой нечего смотреть, за исключением прибытия-отправления настоящих поездов Осло-Берген.
О поездке по ж/д Flomsbanen в целом: сам путь в горы и окрестные пейзажи интересны пешему путешественнику, а не тому, кто имеет возможность объездить на автомобиле и более интересные места. То, что железная дорога крута (в прямом смысле) никак не чувствуется. Короче, эта поездка – не лучший способ потратить деньги и время.
Правда, есть и плюс – как пассажир поезда, я много фотографировал, в том числе и в движении.

В автомобиле у водителя для этого возможностей много меньше. Но в конце путешествия я приноровился выставлять руку с фотоаппаратом в открытое окно машины и смотреть одновременно и на дорогу и на дисплей фотоаппарата. Результат получался такой: половина кадров испорчена, скорость движения падает вдвое, особенно на серпантинах :).
Были еще проблемы: при спуске по Лестнице троллей левую руку я высунул в окно, а в правую вцепилась сестра с криком “Тормози!” %). Вообще-то, такое поведение пассажиров крайне нежелательно, так как отвлекает и не позволяет убедиться, что фотоаппарат правильно сфокусировал сцену. Но там, где нельзя остановиться или на остановку нет времени, это единственный выход, несмотря на риск испортить кадры.

Вернувшись в Аурлан, мы отправились по направлению к Лердалсейри. Но не через знаменитый туннель (24 км. длины), а по знаменитой Снежной дороге, поднимающейся серпантином в горы Аурланна и идущей мимо вершины Блоскавлен в окружении снежников.

Думаю, это было правильное решение. Туннели за время путешествия нам изрядно надоели. А при подъеме по горному серпантину и позже, гуляя у снежников, мы получили огромное удовольствие.

Я стою не на снегу, а рядом. Причина проста – этот кажущийся пушистым белый снежный покров на самом деле – крепкая скользкая корка льда, которая днем подтаивает, ночью замерзает. По ней в обычной обуви (без шипов) не сделать и шагу.

Остановились в кемпинге в Боргунне

Домик со всеми удобствами и душем. Плита, посуда, кофеварка, в некоторых кемпингах — интернет. Мне такой ночлег нравился гораздо больше, чем в номере гостиницы.

6-й день. Боргунн, Согне-фьорд, Согнефьельсвеген №55, Fylkesvei №258

Церковь в Боргунне, построенная в 1150 г. – одна из самых удивительных в Норвегии

Купол украшают головы драконов

Деревянные чешуйки покрытия напоминают шкуру рептилии

Из Боргунна мы поехали по старой дороге, которой сейчас почти не пользуются.

Мостик на этой дороге 1860 года постройки, под мостом – водопад

А сверху нависают скалы

Прямо у дороги Вы можете поискать грибы – и найдете:

Переправляемся на пароме на другой берег Ардалс-фьорда (рукав Согне-фьорда)

Согнефьельсвеген — Национальная туристическая дорога (№55), идет вдоль берега Согне-фьорда и считается одной из самых красивых

Потом дорога поднимается в горы и снова неописуемая красота. Это — самый внушительный горный перевал в Северной Европе (наивысшая точка 1430 метров), ему принадлежит статус Национального Туристического Маршрута.

Вершины, скрытые облаками и покрытые снегом

Енотик смотрится в горах очень естественно

Каменная пирамидка (сейд, гурия):

После перевала попадаем в Лом. Очень красивое место с церковью, отличным кемпингом, большим туристическим центром.

Впрочем, конец дня, через час начнет смеркаться, а у нас в планах – Fylkesvei №258 — старинная, сделанная вручную горная дорога.

И снова – в горы

Начало 258 дороги. здесь она относительно широкая, покрытие – утрамбованный грунт (глина), прикрытый мелким острым камушком. Через полчаса выпала роса, дорога стала мокрой и чудовищно скользкой.

Дорога то вьется серпантином, то идет вдоль ущелья, местами она очень узкая и не позволяет разъехаться двум легковым машинам. Такие дороги не редкость в тех местах:

Но уже наступает темнота и на дороге, похоже, мы одни – нет ни встречных, ни попутных машин. А также нет мобильной связи и сильно похолодало. Так что наша жизнь (в буквальном смысле) зависит от Енотика.

– последние лучи заходящего солнца.

Мы добрались в Гейрангена уже к ночи. Прямо с трассы завернули в один из кемпингов и абонировали домик.

7-й день. Гейрангер, Лестница тройлей, Атлантическая дорога.

Вот так выглядел ночной Гейрангер накануне с терассы нашего домика

А вот такая красота открылась нам утром:

Наш домик состоял из гостиной

душевой и терассы, где накануне мы поужинали при свечах.

Из Гейрангера мы отправились по дороге 63, имея планы проехать по Дороге Троллей, доехать до Атлантического океана и вернуться в Олесунн.

Кстати, серпантин на дороге 63 (Дорога Орлов) у самого Гейрангера ничуть не менее интересный, чем Дорога Троллей: 10 разворотов.

Вид на Гейрангер-фъорд, который открылся нам, когда мы преодолели этот серпантин.

Остановка на дороге 63 у одного из водопадов.

Водопад небольшой, но для удобства туристов сделаны довольно длинные металлические мостки над пропастью, чтобы можно было приблизиться к водопаду вплотную

Дорога ведет нас все выше и выше. Здесь, высоко в горах тоже есть домики, в которых можно остановиться.

Земляные крыши в Норвегии встречаются часто и не только в горах. А на этой даже выросла елочка.
Электричества нет, но в другом месте я видел такой домик с солнечными батареями на крыше. Правила пользования примерно такие: останавливайтесь, ночуйте, деньги оставьте на тумбочке.

Перевал. Вертолетная площадка

Можете быть спокойны: если что, помощь недалеко.

Начинается спуск. Догнали кемпер с двумя велосипедами, но он стоит, не едет! Не понимая в чем дело, ждем. Кемпер двинулся и стала ясна причина задержки: дорога была занята

Овцы на дорогах встречались нам часто. Один раз, вылетая из туннеля с поворотом, мы ели успели затормозить перед отдыхающей на дороге овцой. В такие моменты судорожно вспоминаешь фуру, что мы только что обогнали – это было минуту назад или больше? %)

Чтобы животные не забредали в туннель (а там в жаркий день прохладно, течет арык) у въезда/выезда делается мостик длиной около метра из железных труб поперек дороги, которые свободно вращаются на своей оси. Когда мы в первый раз влетели на такой мостик, раздалось громыханье незакрепленных железных труб, железа по железу. Мы были в шоке 😯 и панике: что это было, машина не повреждена? Только позже я вспомнил, что читал о таких мостиках.

И вот началась Дорога Троллей.

Сфотографировать ее как следует, нам не удалось. Было утро, часть ущелья была ярко освещена солнцем, а часть была в тени. И фотоаппарат не мог выровнять этот диссонанс, а частые повороты мешали моей левой руке перейти в меню, для корректировки настроек :oops.
Короче, это был единственный момент нашего путешествия, когда можно было пожаловаться на погоду в Норвегии.

И вообще, фотографии давались с трудом: остановиться негде, а когда я высунул левую руку с фотоаппаратом в окно, сестра с криком “Тормози!” вцепилась мне в другую руку.

На фотографии хорошо виден наш тормозной путь прямо перед нашим автомобилем: я все-таки успел щелкнуть затвором :ROFL.

А это вид уже снизу

Но лучше всего, несомненно, получился снимок с самого верху, снятый по моей просьбе одним из Троллей :lol.

В долине нас встречали Тролли и Ламы

Такой бархатистой шкурки, как на ламином носу больше нет ни у кого, я ручаюсь.

Спустившись по Лестнице Троллей, мы взяли курс на побережье Атлантического океана. Всего-то пара сотен километров.
И мы прибавили газа.

Вдруг нас догоняет Мерседес, едет рядом слева, открывает правое окно. Перед моим взором проносятся многочисленные похожие ситуации в России, типа “Ты че меня обогнал? 8) ”, “Ты че меня обрызгал? 8) ” и т.п.
Я тоже открываю окно, а водитель мерса по-русски спрашивает: “Вы из России? Я тоже бывал в Петербурге! Куда едете? На Атлантическую дорогу? Мне по пути, я вас провожу.”
Таких встреч, когда с нами говорили по-русски и всячески выражали благожелательность, было много. Я уже упоминал рыбный рынок в Бергене, позже расскажу еще о паре случаев.

А вот и Атлантическая дорога.

Этот мост, уже знакомый мне по фотографиям, оказался единственным в своем роде. Остальные — мосты как мосты. Мы проехали еще немного вдоль атлантического побережья, полюбовались на океан и взяли курс на Олесунн.

В Олесунн приехали почти ночью, навигатор подобрал нам кемпинг, который оказался громадным городком для дальнобойщиков.
В номере постельные принадлежности (одеяла и подушки) лежали в отдельном шкафчике под замком. Ключ нам выдали после дополнительной оплаты. Душевые кабинки – отдельно, вода течет после того, как опустишь монету. Кстати, это тот редкий случай, когда можно сэкономить 😀 .

8-й день. Олесунн, снова Гейрангер-фьорд, водопад Семь Сестер, долина р. Отта

Олесунн в свое время капитально пострадал от пожара и был отстроен заново. Весь центр города – в одном стиле – стиле модерн.

А этот дом – самый узкий в городе, а может быть, и в мире.

Олесунн – очень милый городок.
Но в Петербурге здания в стиле модерн тоже не редкость, поэтому реальные впечатления не достигли обещаемых путеводителями высот.
(К тому же полное отсутствие бесплатных парковок в небольшом городке раздражает.)
Но одно здание – здание церкви – мне запомнилось:

Поразило редкое сочетание массивности и тяжести каменного декора и больших, даже огромных, каких-то просветленных, окон

А эти такелажные работы — один из фокусов Банка:

Из Олесунна мы снова вернулись к Гейрангер-фьорду, чтобы совершить водное путешествие на пароме в Hellesylt, мимо знаменитого водопада Семь сестер.

Паром – выгрузка приехавших:

А это океанский лайнер с туристами, зашедший во фьорд

Водопад Семь сестер показался нам не слишком представительным, а красоту радуги вокруг него фотоаппарат смог передать чуть-чуть:

А этот Тролль – моя сестричка, которой я очень признателен за смелость и неизменную веру в успех нашего путешествия.

Итак, мы покидаем Гейрангер-фьорд

и прибываем в Hellesylt

Истекал последний день в Норвегии и это отразилось на нашем мировосприятии. Я обнаружил это позже – разбирая фотографии. На них – суета предстоящей дальней дороги, какая-то спешка. Так что не судите строго.

Наш маршрут в тот день: Олесунн — Гейрангер – паром — Хеллесит — Стрын – долина р. Отта – долина р. Виза – Валлсет — Magnor

Долина реки Отта – удивительное место, очень красивое, какое-то торжественное. Как я понял, любимое место каякеров и байдарочников. Если буду в Норвегии еще раз, обязательно посещу эти места без спешки.

Я пытался на ходу сфотографировать сосны, которые там очень необычные, но не все кадры получились

А это сама река с водой изумительного цвета, с водоворотами –бурунами

Чашечка кофе – и мы мчимся дальше по дорогам 15, Е6 в направлении на Лиллехаммер — Magnor.

Сворачиваем на дорогу 24. Совсем стемнело. Мы уже давно покинули зоны, посещаемые туристами, и на пути нет ни гостиниц, ни кемпингов, да и местность дикая — только леса по сторонам дороги. Нужно где-то заночевать. Конечно, в Швеции гостиница нам обошлась бы дешевле, но мы боимся, что после полуночи найти подходящую гостиницу будет сложно.

И тут мы замечаем указатель со словом GjesteGard, что расшифровываем как “Постоялый двор”. Въезжаем в ворота, впереди дорожка упирается в здание, у входа медведь с надписью “Velkommen”

Перед зданием лужайка, горит костер, вокруг костра за столами сидят люди, пьют вино, разговаривают и смеются. Типа пикник-шашлык.
:beer:
Я выхожу из машины и слышу: “Здравствуйте! (рус.)” 😯

Уже не первый раз норвежцы, определяя по знакам принадлежность машины, приветливо предлагают свои услуги, исключительно по собственной инициативе.
Оказалось, мы приехали не в кемпинг и не в гостиницу, а в частное имение (ферму), в котором есть и гостиничные номера и ресторан и маленькие домики для постояльцев. Обычно хозяин сдает это все на выходные под корпоратив. И в данный момент гуляет какая-то фирма из Осло.
Наш новый знакомый (который какое-то время работал в России и сохранил об этом времени самые лучшие воспоминания), берется уладить вопрос, гарантирует хозяину нашу лояльность и платежеспособность (. ) и через десять минут нас поселяют в домике и обещают утром завтрак в 7 утра специально для нас, поскольку мы планируем рано утром ехать дальше.

9-й день. Валлсет – Магнор (Норвегия) – Капельшер (Швеция)

Утром мы просыпаемся – и вокруг такая красота:

Кстати, после этой ночевки я осознал, какую громадную работу проделали власти Норвегии, прежде чем поездки в Норвегию стали популярными (и, даже, модными).
Домики в кемпингах, в которых мы останавливались, всегда были сертифицированы под определенную категорию со строго определенным уровнем комфорта. Поэтому в ЛЮБОМ домике мы находили тарелки и стаканы, кастрюли и чайник, кофеварку и фильтры к ней, плиту, душ с горячей водой, фен и пр. Ни разу нам не сказали, что воды сегодня нет, что кофеварка сломалась, а сковородку украли.

В этом же имении, гостеприимном, но не являющимся кемпингом, ничего подобного не было и уровень комфорта был существенно ниже (а цена выше).
Но завтрак (шведский стол) был отличным, а для нас это было важно перед дальней поездкой.

Короче, все складывалось замечательно и мы не подозревали, что ждет нас впереди.

Навигатор уверенно вел нас к границе со Швецией.

Пересекаем границу и, о чудо, дороги становятся нормальной ширины. Прямо кайф какой-то! Аккуратно прибавляем скорость. Мы уже предвкушаем второй завтрак в Эребру, в кондитерской, что нам так понравилась на пути в Норвегию.

Мы мчимся по трассе E18, скорость под 120, как слышим, что сзади появился чмокающий звук. Останавливаемся, благо справа расширение для автобусной остановки. Заднее левое колесо проколото.
Сестра впервые видит такую скорбную картину и чуть не плачет: как же так. cry:
Выгружаем скарб, достаем докатку, ставим ее вместо проколотого колеса, из раны которого я извлекаю ручку от алюминиевой чайной ложки. shock:
Считаем время на дорогу до парома и получается, что запас всего час-полтора. Принимаем решение не искать шиноремонт, а ехать на паром, а уж в Финляндии ремонтировать колесо.
Дальнейшее наше движение лучше не вспоминать. Стараюсь держать скорость до 80 км, но на трассе, где мало кто едет меньше 100, это трудно. Один раз останавливаюсь и трогаю рукой резину на докатке. Она горячая. Так что стараюсь не превышать 80, что очень не просто, согласитесь. Впрочем, при приближении к Стокгольму, начались пробки (вечер пятницы) и наши 80 перестали быть ограничением.

Должен сказать, что наше инвалидное колесо хорошо заметно окружающим, а в отдельные моменты я включал аварийку. И все относились к нашему положению уважительно, даже когда на однорядной дороге мы собирали за собой хвост автомобилей, спешащих выехать из города.

А в Финляндии была пара случаев, когда несущиеся фуры (транзитные — российские и пр.) — вели себя агрессивно и норовили столкнуть в кювет вихляющим хвостом своего прицепа.

И еще пара слов о пароме Капельшер – Наантали. Капельшер недалеко от Стокгольма, Наантали рядом с Турку. Но сам паром совсем не похож на гламурные паромы, идущие в Турку или Хельсинки. В очереди и на палубе – сплошные фуры, в ресторане – сплошные дальнобойщики, зато кормят по-мужски. И никаких дьюти фри.
Мы выбрали этот паром, потому что время в пути меньше и расписание было для нас удобнее.

10-й день. Наантали (Финляндия) — Торфяновка — СПб

Прибытие парома – около 6-7 утра. Финляндия встретила нас погодой, от которой мы уже отвыкли. Так что последняя картинка моего рассказа вот такая:

Наша первая задача – починить колесо. Но в 6-7 утра нам не найти шиноремонт. Ни навигатор, ни таксисты(!?) не могут нам помочь. И мы решили ехать по трассе Е18 мимо Хельсинки по направлению к Питеру.
И только после 9 утра, уже подъезжая к Лохье, мы поручили навигатору найти шиноремонт. И он привел нас на берег озера к уже закрытой лодочной станции!

Поехали на бензозаправку спрашивать, где шиномонтаж. И уже в который раз, посторонний человек, на этот раз финн, сам предложил нам свою помощь. Мы накрутили километров 5-7 по промышленным предместьям Лохью и наконец приехали в ангар с полками, уставленными полным ассортиментом шин, с подъемниками и прочим оборудованием. Что было очень кстати, поскольку мастер сказал, что колесу “капут”.
Ну а далее – вперед, в Россию

Один день путешествия содержит примерно 10-12 часов дороги, экскурсий, осмотров и т.п. Немало времени требуется на описание каждого дня путешествия, обработку фотографий и пр. Плюс еще надо вспомнить время, затраченное на подготовку путешествия. Таким образом, мы провели в путешествии не 9 дней, как можно предположить, а почти месяц. И сейчас, зимой, работая над этим отчетом, перебирая фотографии, листая страницы туристических сайтов и буклетов, я снова, в который раз, в Норвегии.

Спасибо всем, у кого нашлось терпение дочитать до конца.
Готов ответить на все вопросы.

P.S. Я новичок на этом форуме. Он мне нравится, но отчет пишу первый раз. Если что не по правилам сделано и надо переделать — намекните, плиз.

Последний раз редактировалось m.e.g 04 ноя 2014, 02:17, всего редактировалось 6 раз(а).

Trolll

• Trolll
• Сообщения: 18539
• Зарегистрирован: 27.03.2007
• Город: Санкт-Петербург
• Пол: Мужской
• Благодарил (а): 48 раз.
• Поблагодарили: 1138 раз.

Re: Восемь дней по Норвегии на автомобиле